Youtube 
Говорят, нет худа без добра. Пословица попадает в точку, если мы сейчас про пандемию и внутренний туризм.
Именно пандемия заставила казахстанских путешественников обратить взоры на местные красоты. Конечно, не всегда толпы туристов – это хорошо. Зачастую они оставляют после себя затоптанную территорию с тоннами мусора. Но сейчас не об этом.
Поговорим о маршрутах активного отдыха адекватных путешественников.
Алматинцам в этом смысле очень повезло – маршрутов много, и они уже отработаны туристическими компаниями. Есть предложения и в направлении Жаркента. В основном все эти предложения на один день и это катастрофически мало. Ехать надо хотя бы на выходные.
И выезжать в пять-шесть утра, пока город спит. Тогда в 9:00 вы, возможно, уже будете на Деревянном озере. Мы так и сделали.
День первый
Озеро небольшое, но удивительно красивое, чистое. Находится на левой протоке реки Чарын (Шарын), на левом берегу реки Или, в 280 км от Алматы. Есть тут и своя ихтиофауна - сазан, толстолобик, белый амур, сом.
Мы их не видели, мы вообще никого не видели на озере – в будний день тут тишина и покой.
С юга и востока озеро окружают солончаки, болота и туранговые рощи.
А туранга – сама по себе достопримечательность. И хоть выглядит скромно, достойна внимания путешественников.
Есть у туранги удивительная способность - успешно противостоять засухе и засолению на территориях, где другие виды деревьев вообще не растут. Она укрепляет берега рек, предохраняет их от размыва, а также успешно выполняет защитные функции, задерживая движение песков. Дерево это очень живучее, некоторые виды туранги жили еще тогда, когда человека на земле не было. А еще в начале прошлого века в туранговых рощах обитал туранский тигр. Сейчас его уже нет, это вымерший подвид тигров. Но и сейчас заросли не пустуют. Тут водятся разные птицы – утки, гуси, журавли. А еще кабаны, лисы, зайцы и даже волки. Мы с ними не встретились. И это хорошо.
А совсем неподалеку от озера, километрах в двадцати, есть горячие свидетельства вулканического прошлого этой местности. Ученые уверены, что в незапамятные времена здесь был огромный вулкан, с кратером примерно в 10 км. Жерло потухло больше 200 миллионов лет назад, но магматические каналы закрылись не до конца. Вот они и нагревают воду, которая потом выплескивается из-под земли. Благодаря этой щедрости природы мы потом нежимся в термальных источниках, вокруг которой предприимчивые люди создали инфраструктуру для расслабляющего отдыха. Но мы туда не поехали – получасом не отделаешься, а больше времени у нас не было.
Потому мы просто побродили там, где в степи бьют «дикие» термальные источники, погрели в них ноги и полюбовались на изумительной красоты водоросли, которые не просто выживают в очень горячей воде, но и плетут там необыкновенные живые картины… Саму воду местные жители используют в своих меркантильных целях – кто-то обогревает горячей водицей жилища, кто-то с ее помощью выращивает тепличные овощи, а кто-то просто стирает в этой воде ковры и паласы.
Незаметно наступил обед, а мы еще не завтракали. Однако места здесь такие, что с кафе при дороге напряженка. Спасибо нашему гиду – Аверкию (Белову), священнику церкви села Коктал. Он пригласил нас на обед в трапезную храма. И после обеда провел по селу, показал его достопримечательности.
Село расположено в Панфиловском районе, от Алматы аж 270 километров – далеко. Зато от китайской границы – всего 50, совсем близко. Это наложило отпечаток на быт и жизнь местных жителей. Многие кокталчане до пандемии строили свой бизнес на торговле - ездили в Китай, на территорию китайско-казахстанского торгового города. Там покупали, тут продавали. Даже поезд торговый курсировал, столько было желающих… Неплохо зарабатывали, говорят. Сейчас же основная работа на селе — педагоги, медперсонал и госучреждения. И это считай повезло. Остальные пытаются крутиться кто как может: у кого-то частные бизнесы – магазинчики, кафе, кто-то разводит скот. Молодежь ищет работу в соседнем Жаркенте или уезжает в Алматы.
Экскурсию мы начали с храма в честь иконы Казанской Божьей матери, настоятелем которой Аверкий (Белов) и является. Храм скромный, небольшой, очень уютный и какой-то душевный, добрый.
Местные власти в 1996 году под православный храм выделили здание бывшего детского садика. Прихожане привели дом в порядок: соорудили иконостас, престол, жертвенник, аналои. Несколько лет назад так же сами сделали колокольню. Из пустых газовых баллонов.
В храме две святыни – икона Божией Матери «Казанская», которую прихожане нашли на свалке, очистили и отмыли. И икона Собора мучеников китайских (Китай – рукой подать), на ней лики 222 православных китайцев, погибших от рук ихэтуаней в 1900 году.
Еще здесь есть старые иконы. Возможно, они из старого храма, который когда -то стоял на территории нынешней кокталской школы. Год его постройки никто уже и не помнит, но скорей всего, построили его сразу же после основания в 1872 году станицы Голубевской, из которой потом выросло село Коктал (1926 год).
Станица же в свою очередь выросла на месте китайского пикета Борохудзир. Голубевской ее назвали в честь астронома и геодезиста Александра Фёдоровича Голубева, проводившего в этих краях геодезические работы. Именно он определил координаты важнейших географических объектов Семиречья и нанес укрепление Верное на карту мира.
Село производит приятное впечатление. Много новых добротных домов, отличная школа, в которую мы даже заглянули. Но поговорить с учителями не удалось – был уже почти вечер. Постояли у памятника Абаю – школа носит его имя. Как рассказал местный житель, эту четырехметровую скульптуру Панфиловскому району подарили меценаты области, приурочив открытие монумента к 175-летию великого поэта.
Много заброшенных зданий. Вот это – с величественными кошачьими – неплохо сохранилось, и могло бы послужить добрым делам. Пока мы его разглядывали, познакомились с мальчишками из секции самбо. Они тренируются в маленьком зале в соседнем здании.
Ребята успешно участвуют в областных соревнованиях и вообще молодцы. Им бы места побольше для тренировок. Как рассказал тренер, они обращались к местным властям, просили передать соседнее здание под спортивный клуб. Но нельзя. Пусть дальше рушится…
В такой же разрухе - бывший дом музыкальной школы. Разбитые окна, осыпающиеся стены, барельефы поющих – и те выглядят уныло. Неужели не нашлось применения крепкому зданию? Вопрос риторический…
Конечно, было бы интересно больше побродить по селу – наверняка тут много интересных мест и интересных людей. Но планов было много, а времени мало. И мы помчались в Аулие Агаш.
В переводе с казахского языка «Аулие Агаш» - «святое дерево». Называют его еще «Улкен Агаш» - «большое дерево». И этот вяз не просто большое дерево – оно огромное, 6.5 метров в обхвате. Чтобы его обнять, нужно 6 взрослых человек. Считается, что ему уже 600 лет, а может, и 700. Аулие Агаш окружен семью вязами, ветки которых переплетены между собой. Вокруг дерева растет молодая роща. Ветви деревьев тянутся в центр, к Аулие Агаш, как к магниту. Люди приходят к дереву со своими мечтами и просьбами, тут очень тихо и спокойно…
Уже смеркалось, когда мы вырулили на трассу Коктал-Сарыозек и направились в сторону Тигровых гор. Это горная цепь, расположенная на высоте 1800 метров над уровнем моря на границе Алматинской области Казахстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. «Правильное» (то есть географическое) их название – Долантау. Сложены меловыми отложениями разных цветов и похожи на гигантские застывшие волны. Что отчасти правда – когда-то здесь действительно плескались волны древнего океана Тетис…
Так что этим «волнам» 50-60 миллионов лет! Места эти интересны фантастическими ландшафтами. Сюда едут любоваться и гулять, гулять и восхищаться, собирая удивительной камушки и наблюдая за скромной флорой и фауной. Что мы и делали почти до полной темноты.
А потом поехали в Жаркент. Нас заждались в отеле – мы должны были «заселиться» еще в полдень.
День второй
С гостиницами тут проблем нет. Правда, хороших-хороших отелей нет, но пару-тройку вполне приличных найти можно. На самом деле путешественнику отель нужен только переночевать, рано утром – сразу же после завтрака - мы отправились осматривать достопримечательности Жаркента.
Жаркент с казахского - «город на обрыве». Население – 33 000 чел. В городе действуют швейная фабрика, завод строительных изделий, мясокомбинат. До 1942 город назывался Джаркент, с 1942 по 1991 – Панфилов (в честь генерала Ивана Панфилова), с 1991 года - Жаркент. Город Жаркент был основан в 1881 году, когда в результате Петербургского договора часть земель западной части Илийской долины осталась за Российской империей. Но известен Жаркент был гораздо раньше. В X-м веке через него проходил Великий шелковый путь.
Доказательством древности Жаркента является городская крепостная стена, следы которой до сих пор сохранились. Её путешественники видят при въезде в город.
Подобная глиняная оборонительная стена, по мнению ученых, характерна для средневековой и древней истории Центральной Азии. Сами жаркентцы достопримечательность не очень ценят: скидывают под нее мусор и копают здесь глину.
Самая известная городская достопримечательность – жаркентская мечеть-пагода, построенная в 1895 году из тянь-шанской ели китайским архитектором Хон Пиком. Минарет окружён 52 колоннами из тяньшанской ели. Интерьер украшен деревянной резьбой, арабской вязью, национальными орнаментами.
Мы были первыми посетителями музея в тот день – все еще спали, а мы уже ходили по музею, коим эта мечеть является с 1978 года. А с 1982 - памятником архитектуры и истории республиканского значения.
Мечеть строили два десятилетия. В 1892-1895 годах была возведена мечеть и главный портальный вход с башней, в 1903-1905 годах построили малую мечеть, медресе и ограду. Экскурсовод рассказала, что землетрясение 1910 года разрушило обе декоративные башни, упали навершия куполов, образовались сквозные трещины в стенах и куполах.
В советское время в мечети были склады, зернохранилище, казарма для пограничников, кинотеатр и чайхана. А сейчас это самый известный туробъект во всем регионе. Посмотреть на удивительную архитектуру и художественное оформление здания приезжают даже из других стран. В одном из помещений комплекса был создан архитектурно-художественный музей, в котором демонстрируется 525 экспонатов - одежда, предметы быта, утварь жителей приграничного региона прошлого столетия. И есть здесь макеты старых мечетей и храмов – сакральных мест Казахстана.
Вот это – макет жаркентского храма Илии Пророка.
Храм совсем рядом, как, впрочем, и все в Жаркенте – городок небольшой.
Настоятеля храма мы не застали, экскурсию по храму нам провел один из прихожан, Владимир.
Он рассказал, что здание это историческое, памятник архитектуры, яркая (в прямом смысле слова) достопримечательность Жаркента. Построено в 1892 году по проекту архитектора Сергея Тропаревского. Храм деревянный – из тяньшанской ели, стоит на кирпично-известковом фундаменте. Вместительность храма – 750 человек.
В храме несколько святынь: старинный образ Богоматери, именуемый «Всех скорбящих Радосте», икона святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Эта икона когда-то принадлежала старосте храма села Подгорное мученику Зосиме (Фунтикову), а храму ее передала его внучка.
В советское время в храме Илии Пророка организовали спортзал, а потом туда вселилось общежитие педагогического техникума. Можно сказать – повезло зданию, с ним обращались почти бережно. В храме даже сохранились исторические половицы и двери – им почти 130 лет!
А вот колокола на колокольне новые. Старые треснувшие сейчас установлены у входа в храм и напоминают всем входящим о бренности бытия.
За поворотом от церкви расположено здание бывшей церковно-приходской школы. Оно тоже неплохо сохранилось и не пустует. Построено оно было, как говорят архивы, «для нужд духовенства края» в 1909 году. В советское время тут размещалась школа, швейный учебно-производственный комбинат.
В годы независимости - разные организации, детский клуб с кружками по интересам, филиал талдыкорганского юридического колледжа. Сейчас здесь швейное производство. Пока оно занимает только одно крыло здания, но в планах у предпринимателя – расширяться.
Гораздо меньше повезло зданию старой жаркентской тюрьмы 1901 года постройки. «При царе» здесь содержались контрабандисты да нарушители границы, «при Советах» - в основном политические заключенные, активисты казахской партии «Алаш», а в тридцатых годах - видные общественные деятели. Позже в здании тюрьмы было общежитие педучилища, потом хотели сделать гостиницу, магазин. Даже скотный двор был здесь. А сейчас – руины…
Еще одна достопримечательность Жаркента, мимо которой проехать нельзя - художественная галерея им. Абылхана Кастеева. Находится в историческом здании конца XIX века, а имя известного художника носит не просто так. Он родился и вырос в этих местах. В самой галерее есть зал, посвященный жизни и творчеству Кастеева: его фото разных лет, дипломы, документы и две работы.
Шалгимбаев Мурат Абильмажинович, сотрудник галереи, провел по залам, рассказал об экспозиции и планах, познакомил с учениками – при галерее действует художественная школа. Очень хотелось побродить по залам хотя бы час, созерцая работы местных художников. Картины и скульптуры очень хороши, самобытны, оригинальны…
Но этого часа у нас не было…
День уже перевалил за вторую половину, резко темнело, надо было возвращаться в Алматы. Поужинали в одном из местных ресторанов и снова в путь.
Недалеко от Жаркента, почти во тьме, разглядели еще одну крепостную стену, точнее – то, что от нее осталось. Выскочили из машины – что за стена, от кого и кого она защищала? Всезнающий гугл молчал, скрывая от нас средневековые тайны старого города.
Что ж, придется вернуться. Жди нас, Жаркент!
